A base de semillas, debe prepararse una mezcla de alpiste cañamón, negrillo, cardo, lechuga, nabina y mijo en proporciones 5 - 0,5 1 - 1 - 1 - 0,5 - 1, respectivamente, intentando conseguir una dieta a base de alpiste exclusivamente. Debe complementarse con verdura fresca a base de hojas de lechuga, escarola y diente de león, así como zanahoria picada servida en bizcochera y trocitos de manzana y pera. Durante la ceba debe servirse pasta blanda de bizcocho y huevo que se cambiará con frecuencia.
Si pretendemos presentar nuestros ejemplares en los concursos que se celebran en la primavera, deberemos moverlos sin descanso. A principios de enero, los días soleados y sin viento comienzan a ser propicios para el campeo. Contra más días salgan al campo, mejor será. Conviene llevarlos en el coche, así también se acostumbrarán a los viajes y no se asustarán el día del concurso. Los pájaros se pueden llevar en transportín o en fundas de tela, eso queda a gusto del aficionado. Una vez en el paraje escogido, los colgaremos de perchas, imitando lo más posible la situación de un concurso, media hora es una buena medida de tiempo. Los primeros días extrañaran esta nueva actividad, y cantarán muy poco o nada. En unos días se irán acostumbrando y romperán en canto, poco a poco nos irán diciendo las posibilidades de cada uno. Estos primeros días de campeo son muy emocionantes, o muy decepcionantes si no se cumplen las expectativas que teníamos puestas en nuestros ejemplares.
RESUMEN FINAL
Hay que tener también un poco de suerte, o mucha suerte para tropezar con el pájaro que tenga condiciones para aprender todo lo que le enseñamos. Y luego; también hay que tener suerte si sacamos este pájaro para que sea valiente y seguro, y nos cante allí donde lo llevemos a cantar. Para eso necesitará de nuestra ayuda, no se puede tener un ejemplar todo el año colgado de su clavo, ponerlo en un transportín, llevarlo al concurso y pretender que cante. Al pájaro (insisto), hay que moverlo sin descanso. Los buenos ejemplares para concurso desde los primeros días empezarán a cantar en la estaca, pero desgraciadamente no todos valen para esto. Si no vale para los concursos pero no tiene defectos, lo podremos dejar como maestro, pero si no vale para concursar y su calidad no tiene el nivel suficiente para guardarlo como educador, lo deberemos poner como a los futbolistas: en la lista de traspasos.
ENFERMEDADES
ENFERMEDADES COMUNES
1.- Problemas respiratorios
Podemos encontrar desde sencillos catarros (causados por dejar la jaula entre corrientes de aire o el animal húmedo) hasta bronquitis o neumonías.
- La difteria suele provocar tanto diarrea como un cuadro de grave dificultad respiratoria
- El asma es relativamente frecuente en las aves, aunque las causas no son fáciles de determinar. Puede ser causada por alergias, pero también por el ataque de algunos ácaros en el aparato respiratorio e incluso de hongos procedentes de alimentos en mal estado.
- La psitacosis ocasiona fiebre, respiración irregular, signos catarrales con moqueo nasal y conjuntivitis. Si evoluciona hacia fases avanzadas hay sintomatología nerviosa, parálisis y muerte. Muchos animales pueden ser portadores sin mostrar signos de enfermedad.
- Los lombrices intestinales pueden causar trastornos en la defecación, en la respiración, en el sistema locomotor y anemia. Es recomendable tratar de forma preventiva estos gusanos cada seis meses..
2.- Problemas de piel y plumas
- Sarna: acariasis patas y pico. Afecta generalmente en las áreas sin plumas (patas y pico), en las que se forma una materia blancuzca, ligeramente harinosa, como escamosa.
- Parásitos: piojillo. Como si de las pulgas del perro se tratara, hay unos minúsculos pero detectables pulgones que afectan a las aves. Se pueden evitar con pulverizaciones de productos especiales.
- Muda permanente o patológica. Puede darse por mala alimentación, cambios bruscos de temperatura, exceso de calor (jaulas colocadas al lado de la calefacción), ansiedad, depresión, etc. Hay que administrar un buen complejo polivitamínico y evitar que los animales cojan la manía de picarse el plumaje.
3.- Desequilibrios nutricionales
Estas disfunciones son más importantes y peligrosas en las aves grandes. Podemos encontrar malnutrición y deficiencias vitamínicas en los loros obesos.
Así, por ejemplo, la hipoavitaminosis A produce problemas respiratorios, mala calidad y color del plumaje, delgadez, hiperqueratosis en las patas y el pico. La causa es una dieta muy pobre, con exceso de semillas de girasol y la prevención es sencilla: se añade suplementos vitamínicos al agua y administrando al pájaro alimentos que contengan cada vitamina.
4.- Enfermedades gastro-intestinales
Hay varias enfermedades que acarrean diarreas de distintos tipos y pronósticos. Así pues, si el animal sufre una enteritis leve puede solucionarse con antibióticos y muchos cuidados, pero algunas dolencias como la colibacilosis, coccidiosis o salmonellosis suelen terminar con la muerte del pájaro en muchas ocasiones.
Las sobrecargas hepáticas por alimentación demasiado grasa y/o proteica tienden a dar cuadros de abdomen hinchado, diarrea y vómitos.
También podemos encontrar el caso opuesto: estreñimiento que puede deberse a una alimentación insuficiente y carente de fibra (fruta y vegetales frescos).
5.- Problemas reproductivos
Dejando a un lado las posibles infertilidades que pueden ocurrir en todas las especies animales y en seres aparentemente sanos, describiremos un problema de las aves que ocurre con cierta frecuencia: los huevos sin cáscara. Suele darse en hembras demasiado jóvenes que llevan varias nidadas seguidas o en las que tienen deficiencias orgánicas de calcio y minerales. Se tratará por tanto con suplementos de calcio, etc, pero el problema es que si no nos damos cuenta de que un huevo demasiado blando para eclosionar está obstruyendo a la hembra, ésta puede llegar a morir a causa del atasco.
6.- Accidentes
Siempre es mejor prevenir que curar, pero en cuanto a los accidentes sí que merece la pena procurar evitar los riesgos al mínimo:
- Caída de la jaula al suelo con el pájaro dentro: Son frecuentes las fracturas de miembros (patas o alas) que pueden intentar tratarse con vendajes y entablillados.
- Golpes contra ventanales. Si el pájaro sale de su jaula y se asusta, irá volando hacia la ventana más cercana creyendo que huye hacia la calle sin darse cuenta de que hay un cristal por medio. El traumatismo craneal resultante y las contusiones varias pueden ser pasajeras, pero tampoco es infrecuente la muerte instantánea.
7.- Enfermedades transmitidas por las aves: zoonosis
La Psitacosis
Como ocurre con todos los animales, hay enfermedades que podemos compartir los hombres con nuestras mascotas. Aunque con unas buenas medidas higiénicas no suele ocurrir ninguna, lo cierto es que nuestras aves nos pueden transmitir más de una docena de enfermedades (Salmonellosis, Toxoplasmosis, Tuberculosis, etc.) todas ellas, con una prevalencia mínima en España y de riesgos casi nulos cuando hablamos de animales comprados en tiendas especializadas, criados en buenas condiciones y cuidados como debemos.
La Psitacosis, provocada por Chlamydia psittaci, ocurre en muy pocas ocasiones y normalmente es incluso asintomática (se sufre la infección sin tener ningún síntoma de estar enfermo). Las personas inmunodeprimidas puede dar cuadros más serios de neumonías, malestar general, dolores de cabeza y articulaciones.
ENFERMEDADES Y CONSEJOS
ACARIOSIS CUTÁNEAS EXÓGENAS
Causas: ácaro Enemidocoptes mutans.
Síntomas: endurecimiento de la piel de los dedos y aflujo pegajoso que forma costras grises y blancas.
Tratamiento: lavar con agua bórica tibia y emplear pomadas antisárnicas. Usar insecticidas especiales para ornitología.
ACARIOSIS RESPIRATORIA
Causas: ácaro Sternostoma tracheacolum.
Síntomas: Estornudos, silbidos de los bronquios, especialmente nocturnos.
Tratamiento: preparados idóneos en tiendas especializadas.
ANEMIA
Causas: malas condiciones ambientales, cansancio de las hembras tras numerosas incubaciones, avitaminosis, dietas desequilibradas.
Síntomas: pérdida del equilibrio, pico y patas pálidos, adelgazamiento.
Tratamiento: alimentos sustanciosos, luz aire y temperatura suave, administrar un complejo vitamínico.
ASMA
Causas: es genético.
Síntomas :respiración dificultosa.
Tratamiento: antiasmático
ASPERGILOSIS
Causas: hongo microscópico que anida en alimentos y que afecta al canario, invadiendo las vías respiratorias altas.
Síntomas: catarro bronquial y traqueal, mucosidades, fiebre con sed, falta de vitalidad, diarrea verdosa.
Tratamiento: de momento no se conoce ningún remedio.
AVALURE
Causas: alimentación inadecuada
Síntomas: apetito desmesurado sin engordar
Tratamiento: administrar manzana rallada.
AVITAMINOSIS
Causas: dietas desequilibradas y carenciales
Síntomas: debilidad general, embolamiento, falsas mudas. Infertilidad.
Tratamiento: aporte vitamínico, por dosis de choque o por tratamientos prolongados a dosis curativas y preventivas.
BULTOS EN LOS MIEMBROS
Causas: inflamación por picadura de insectos
Síntomas: patas, alas, dorso, cabeza y ojos con señales como pequeños granos de maíz.
Tratamiento: pinceladas de tintura de yodo cada dos días hasta que las excrecencias desaparezcan.
COCCIDIOSIS
Causas: infección por coccidias
Síntomas: diarrea con sangre; adelgazamiento y muerte.
Tratamiento: terapéutica a base de sulfamidas.
CÓLERA
Causas: alimentos o agua contaminados. Enfermedad infectocontagiosa grave.
Síntomas: perdida de apetito y canto; expulsión heces blancuzcas o grises.
Tratamiento: a base de antibióticos que indicará el veterinario.
COLIBACILOSIS
Causas: infección producida por la escherichia Coli.
Síntomas: diarrea abundante amarillenta o verdosa; embolamiento en época de cría, pichones mojados y vientres de las hembras sudados
Tratamiento: a base de antibióticos que indicará el veterinario.
CORIZA
Causas: de origen vírico con acompañamiento bacteriano.
Síntomas: serosidad con flujo nasal; inflamación de un ojo, casi siempre del mismo lado que luego se extiende a los dos.
Tratamiento: aislamiento y mucha desinfección; lavar con agua bórica tibia la nariz y los ojos.
C.R.D.
Causas: la produce el Mycoplasma específico, casi siempre con acompañamiento de E. Colis; muy contagiosa.
Síntomas: disnea, silbidos respiratorios, tos, estornudos; adelgazamiento, bloqueos.
Tratamiento: a base de antibióticos que indicará el veterinario.
DIARREA
Causas: alimentos indigestos o en mal estado; corrientes de aire, situaciones nerviosas.
Síntomas: heces líquidas y abundantes amarillo-verdoso; vientre enrojecido.
Tratamiento: suprimir alimentos verdes y frutas; retirar semillas oleaginosas. Administrar vitaminas del grupo B.
DÍFTERO VIRUELA
Causas: enfermedad infecciosa causada por un protozoo de curso grave.
Síntomas: aves abatidas; pústulas en patas, comisuras pico o párpados.
Tratamiento: vacunación preventiva; reblandecer con aceite de oliva las pústulas y desinfectar las lesiones con glicerina yodada.
ENTERITIS
Causas: alimentación inadecuada; infección del agua de bebida o alimentos.
Síntomas: diarrea, inflamación intestinal, obstrucción anal por heces.
Tratamiento: antibiótico a base de cloruro de colina.
ENVENENAMIENTO
Causas: partes minerales en la arena; pintura de los barrotes de la jaula; pesticidas, plaguicidas, etc.
Síntomas: parálisis temblores, muerte rápida.
Tratamiento: carbón de madera dulce y acudir al veterinario.
ESTOMATITIS CREMOSA
Causas: hongo parásito en semillas enranciadas
Síntomas: cesa el canto; inapetencia; placas en boca.
Tratamiento: acudir al veterinario.
ESTREÑIMIENTO
Causas: cambio de clima o alimentación, alimentos demasiado fuertes.
Síntomas: falta de vitalidad, dificultad en defecación.
Tratamiento: verduras frescas, zanahoria rallada y un poco de manzana.
ESTREPTOCOCCIDIA
Causas: infección por Estreptococos.
Síntomas: inapetencia, fiebre, diarreas seguidas de muerte.
Tratamiento: acudir al veterinario que indicará terapéutica antibiótica adecuada.
EXCITACIÓN NERVIOSA
Causas: ruidos imprevistos o luces demasiado potentes; insolación, excesivos acoplamientos.
Síntomas: crisis de poca duración.
Tratamiento: dieta ligera de verduras, nabina. Evitar las causas.
FALSA MUDA
Causas: excesivo calor del ambiente o una alimentación demasiado sustanciosa.
Síntomas: pérdida de plumas.
Tratamiento: trasladarlos a un lugar que no sobrepase lo 18º C. Evitar que se aparee.
GASTRITIS
Causas: dieta demasiado abundante, sustanciosa y fuerte.
Síntomas: estómago hinchado, vientre tumefacto, cloaca encarnada; heces amarillo- verdoso
Tratamiento: dieta muy ligera.
GLOSITIS
Causas: alimentación carente de vitaminas A
Síntomas: paladar, lengua y carnes junto al pico recubiertas de membranas amarillentas; falta de apetito, abatimiento.
Tratamiento: administrar vitamina A.
HEPATITIS
Causas: alimentos excesivamente grasos y huevo.
Síntomas: hinchamiento del hígado; somnolencia, pérdida del canto; tendencia riñas; heces abundantes y líquidas.
Tratamiento: vitaminas del complejo B, colina y medicinan.
INFLAMACIÓN INTESTINAL INESPECÍFICA
Síntomas: diarrea o estreñimiento con hinchazón del abdomen y cloaca, movimiento de balancín al defecar.
Tratamiento: mezcla de semillas de cardo y manzana.
LARINGOTRAQUEITIS INFECCIOSA
Causas: virosis en cambios de estación, cansancio por frecuentes cambios. Contagio por pájaros afectados.
Síntomas: los canarios no cantan, pían suavemente y quedan afónicos por obstrucción de la laringe y la tráquea; respiración fatigosa, pico entreabierto, emisión de flemas. Fiebre y embolamiento.
Tratamiento: no se puede curar.
MICOSIS
Causas: hongos. Existen varias formas de presentación, la más habitual son las placas blancas en la lengua y cavidad bucal.
Síntomas: embolamiento, dificultad para alimentarse y deglutir, posterior debilidad y muerte.
Tratamiento: antibióticos que prescribirá el veterinario. Gran desinfección.
OJOS (INFLAMACIÓN)
Causas: corriente de aire, los descensos de temperatura provocan inflamación.
Síntomas: canario con ojos inflamados, se frota contra los barrotes.
Tratamiento: pomada oftálmica antibiótica; agua bórica tibia.
ONFALITIS
Causas: infección del condón umbilical que afecta a los pichones en sus primeros ocho días de vida.
Síntomas: fiebre las madres no le alimentan. Esta enfermedad causa la muerte de casi todos los pequeños infectados.
Tratamiento: acudir al veterinario.
ORNITOSIS
Síntomas: postración; emisión de líquido viscoso por nariz pico y ojos; disnea; diarrea fuerte que ocasiona la muerte.
Tratamiento: acudir al veterinario.
PARATIFOSIS
Causas: iguales a las de la salmonelosis
Síntomas: pérdida de canto, apetito y vitalidad; sed excesiva; diarrea color verde.
Tratamiento: diagnóstico veterinario y terapia con antibióticos.
PAUSTEURELLOSIS
Causas: infección por alimentos o agua contaminados.
Síntomas: fiebre, embolamiento, respiración alterada, diarrea.
Tratamiento: medicación veterinaria por tratarse de enfermedad grave de curso rápido.
PEDICULOSIS
Causas: los parásitos atacan a los canarios y les destruyen el plumaje, ya que son malófagos.
Síntomas: picores, inquietud, intranquilidad, aspecto feo del plumaje que aparece como maltratado.
Tratamiento: insecticidas en polvo o spray a base de pelitre, no deben ser tóxicos para los pájaros.
PEPITA
Causas: alimentación demasiado seca, falta de agua y verduras.
Síntomas: el ave no consigue tragar y frota el pico en los barrotes; formación de capa dura sobre la lengua.
Tratamiento: Sacar la mucosa con unas pinzas y desinfectar con tintura de yodo muy diluida; dieta suave y fresca.
PESTE DE LOS PÁJAROS
Causas: contagio, a menudo mortal.
Síntomas: enfermedad rápida; somnolencia, abatimiento, fiebre, plumas enmarañadas, ojos hinchados, piel azulada.
Tratamiento: diagnóstico veterinario que indicará la terapia adecuada.
PROTOZOOSIS
Causas: contagio producido por protozoos a través de los líquidos y alimentos.
Síntomas: embolamiento, debilidad, tristeza, diarrea, babas.
Tratamiento: suministrar alimentación sana y pura.
PULMONÍA
Causas: cambio brusco de temperatura, corrientes de aire.
Síntomas: tos y dificultades respiratorias. Si la respiración pasa a ronquido es letal.
Tratamiento: proporcionarle un lugar caldeado a unos 16º C de temperatura mínima.
SALMONELOSIS
Causas: infección por Salmonellas. Ingestión de alimentos y de agua en malas condiciones; picadura de insectos afectados, etc.
Síntomas: inapetencia, ojos velados; arrinconados; plumas enmarañadas; fiebre; diarrea.
Tratamiento: antibióticos y alimentación rica en vitaminas.
SARNA
Causas: ácaros que se alojan en la pluma o piel.
Síntomas: inquietud del canario, picores se rasca continuamente, llegando incluso a desplumarse. A veces aparece en las patas y en la cara.
Tratamiento: insecticidas inocuos para pájaros a base de pelitre.
SINGAMOSIS
Causas: enfermedad parasitaria por gusanos, situados en la tráquea.
Síntomas: disnea, ahogo, lesiones en tráquea, embolamiento y muerte por asfixia
Tratamiento: tratamiento complicado. Acudir al veterinario.
TAQUICARDIA
Causas: alimentación equivocada, reumatismo, cansancio, clima inadecuado.
Síntomas: respiración fatigosa; latidos acelerados acompañados por golpes de cola.
Tratamiento: traslado de jaula a lugar de temperatura cálida y ambiente no ruidoso. Alimentación ligera y digerible.
TUBERCULOSIS PULMONAR
Causas: cansancio; cambios bruscos de temperatura; contagio por microorganismos y bacilos.
Síntomas: aves deprimidas, cansadas, febriles; tos seca continua, estornudos; pérdida de voz.
Tratamiento: dieta rica en vitaminas.
UROPIGITIS
Causas: alimentación demasiado sustanciosa.
Síntomas: hinchazón de la glándula sebácea.
Tratamiento: apretar ligeramente la glándula sebácea la que salga el pus; dieta ligera
Lugares donde se suele esconder:
Juegos y juguetes favoritos:
Información adicional
1.- INTRODUCCIÓN
Basta observar la forma y el aspecto del pico de un pardillo para deducir que se trata de un pájaro granívoro, es decir, que se alimenta básicamente de semillas y frutos secos de pequeño tamaño. Se da el nombre de pájaros a los miembros de aquellos grupos ornitológicos adaptados en este sentido. Sus picos son efectivamente conos de borde cortante y a veces con pequeñas escotaduras en el borde. En la naturaleza, los pájaros conirrostros consumen pues básicamente granos, que complementan con hojas tiernas y flores de diversos vegetales silvestres, y casi siempre en época de cría se procuran un suplemento de proteína animal en su dieta, haciéndose entonces eficaces cazadores de insectos. En esta base natural tenemos que fijarnos para planificar la dieta de nuestros pardillos. Una mezcla equilibrada de granos constituirá la base de la misma. Sin embargo, que es exactamente lo que podríamos definir como una mezcla equilibrada, tome un puñadito de cualquier mezcla envasada para pardillos que encuentre en el mercado, distribúyela sobre una hojita de papel, doble éste y pase una botella rodando de modo que los granos resulten aplastados. Observe el efecto. Algunos granos, al aplastarse, se han convertido en un montoncillo de harina; otros, por el contrario, han dejado sobre el papel una diminuta gota de aceite. Esta es efectivamente la clasificación de los granos y semillas que forman las mezclas balanceadas para pardillos: granos harinosos y granos oleaginosos. Los harinosos almacenan almidón, es decir, hidratos de carbono. Los oleosos reservaban por el contrario aceites, ambos deben encontrarse en la mezcla balanceada.
En general, diremos que no conviene abusar de la proporción grasa, es decir, de los granos oleaginosos, desde mi punto de vista creo que no debe exceder del 30 %.
Los granos harinosos especialmente no sólo contienen hidratos de carbono, sino también proteínas vegetales, algunas de ellas de excelente calidad. En suma, la alimentación a base de granos puede considerarse desde el punto de vista de su contenido en principios inmediatos, es decir, en alimentos básicos, prácticamente completa. Solamente habría que objetar la escasez de vitaminas que afecta a este tipo de alimentos secos; sin embargo, pocos aficionados olvidan suministrar de cuando en cuando a su pardillo una hojita de lechuga, un gajo de fruta o un poco de zanahoria rallada. Así se acercan mucho más a una alimentación verdaderamente racional.
Complemente esta comida básica con algún alimento fresco, al menos tres veces por semana. Puede servir una hojita de lechuga, un poco de fruta, preferible la manzana, astringente y muy apetitosa para los pájaros, o una fina tajada de zanahoria, también puede ponerse rallada en un recipiente, lo mejor es ir alternando estos complementos frescos. En la variación esta solamente el gusto y el aporte completo de vitaminas.
2.- ANÁLISIS DE LA MEZCLA DE SEMILLAS
Lo primero que debemos examinar es si la mezcla esta basada en el alpiste, que debe ser su componente principal. El alpiste, cuya proporción y cualidades analizaremos después, es el verdadero «pan del pardillo», hasta el punto de que antiguamente muchos silvestristas sacaban adelante sus pájaros prácticamente sólo con alpiste, agua y lechuga.
En cuanto a la división en semillas harinosas y oleaginosas, pasemos a señalar cuáles son unas y otras entre las que suelen formar parte de las mezclas balanceadas normales.
Semillas harinosas: alpiste y avena pelada.
Semillas oleaginosas: cañamones, negrillo, nabina, linaza.
TÉCNICAS DE CRÍA
) ORGANIZACIÓN DEL CRIADERO.
Primeramente vamos a referirnos a la ubicación que le debe dar a las jaulas y al criadero para poder tener éxito en las crías y para poder mantener a los ejemplares elegidos en el mejor estado de salud, fundamento esencial para la procreación.
El lugar para criar, si bien algunos disponen una habitación única al efecto, otros deben contentarse con compartir el lugar de la ubicación de las jaulas con lugares de paso, o bien lavaderos, garajes, balcones, etc., de las cuales sean de tomar las precauciones debidas.
Las jaulas pueden ser de las comunes de 47 cm o 60 cm, las denominadas de cría con nidos, división y accesorios, los comederos y bebederos tienen que estar del lado de afuera, para evitar la suciedad y la ingestión de alimentos y agua en mal estado.
Volviendo al criadero elegir una habitación que sea única para el destino de los canarios, es preciso, alegre, bien iluminada y principalmente bien aireada, siendo la orientación ideal al este o al sudeste, de forma que reciba los primeros rayos del sol naciente y quede por la tarde en la sombra.
La ventilación debe ser permanente para que el aire entre abundantemente por un orificio cerca del suelo y salga por arriba, cerca del techo.
No olvidar que los bruscos cambios de temperatura llevaran a una prematura muda de los canarios que los debilitará y los sacara de forma.
2) SELECCIÓN DE CANARIOS PARA LA CRIA.
Cuando un principiante se decide a adquirir canarios se le plantea el primer problema, reconocer el sexo de los ejemplares. Lo mejor es que se confíe la compra a un criador competente y serio, y que se fíe de él.
En general el macho tiene una actitud más audaz y más viva que la hembra, los ojos más grandes. Existen otros detalles distintivos que el principiante puede apreciar en la época de celo, si se toma el pájaro, se sopla bajo la pluma del abdomen para descubrir el orificio anal, éste aparecerá más prominente y puntiagudo en los machos, mientras que en las hembras, el mismo estará mas aplanado y casi al mismo nivel de las paredes abdominales. No obstante, fuera de este período de los acoplamientos, ésta diferencia es poco perceptible para el novel.
El macho reproductor no será puesto en cría antes del año, porque hasta entonces difícilmente alcance su plenitud o su madurez sexual. La certidumbre que el mismo está en perfecto estado lo da su vivacidad y frecuencia de su canto, luciendo plumas apretadas, cortas y brillantes, volando con agilidad y observando las deposiciones en la rejilla de la jaula, deben ser consistentes. La madurez sexual se manifiesta cuando al acercarle una hembra, canta fervorosamente, contorneándose y colgándose de los alambres de la jaula.
Con relación a la hembra, que no canta (normalmente, por experiencia hay hembras que entonan cánticos perfectos), es más difícil la comprobación, no obstante esta puede repasar el canto creando la duda. Se tomará en la mano, se soplará y se observará la piel del vientre de un color rosado y desprovisto de plumas. Con estas hembras se podrá comenzar a criar y no con otras que no están en estas condiciones, pues pelearán mucho con el macho y de poner huevos no serán fértiles.
Difícilmente la madurez sexual de una hembra se produce antes de los nueve meses de vida. Las parejas seleccionadas deben estar en estas condiciones: canarios de buena calidad, que no sean consanguíneos. Recordar que la cría entre elementos de la misma sangre, debilita la prole. Por lo tanto es imprescindible hacerse asesorar por personas idóneas, es mejor comenzar con dos canarios de pedigrí, que con muchos ejemplares en el cual se desconocen el origen y por su puesto el futuro le producirá sin sabores y desaliento.
La iniciación la puede efectuar con dos machos y cuatro hembras de un determinado color o línea, dentro de sus posibilidades económicas, se puede hacer con más pero siempre dentro de esa posición.
Si los ejemplares que tiene son adultos, observar bien las uñas de los machos, de tenerlas largas, cortárselas, pues en el momento del acoplamiento le molestarán para sostenerse sobre la hembra y por consiguiente habrá huevos infecundos. Para cortarles las uñas se observa hasta donde llega la zona arraigada y desde allí, en adelante cortar. Hay que tener esencial atención en no cortar la parte arraigada, pues sobrevendrá una hemorragia inevitable.
Una hembra no debe ser expuesta a más de tres posturas por año (por lo general), pues lo que adelantaremos en uno, lo perdemos en el año siguiente, lo mismo sucede con los machos de no criar en yunta y haciéndolo con varias hembras.
Hay que hacerlo con prudencia y sentido común, pues el acople excesivo producirá una muda temprana, corriendo la posibilidad de malograr al ejemplar que muchas veces es nuestro crédito.
La pareja que se lleva bien, lo demuestra al tenerlos ubicados en una jaula con la división colocada y ver que los mismos se dan de comer entre los alambres y de allí en más ya comienza el nuevo período.
3) LA PREPARACIÓN.
Cuando uno decide criar canarios lo ideal es dirigirse la entidad de canaricultura mas cercana a su zona, afiliarse y averiguar nombre y direcciones de criadores con muchos años de actividad, de sano criterio y responsabilidad o bien, asesorarse en las exposiciones anuales que suelen realizar.
Cuanto antes tenga los ejemplares a su disposición y los ubique en el lugar elegido, mayores serán los resultados. Si une a la calidad de los canarios una buena preparación, que se basa en: lo ideal en la ubicación de la jaula, la higiene diaria de las jaulas, lo aireado del lugar, la adaptación de los canarios al lugar y sobre todas las cosas la alimentación.
Al adquirir los ejemplares es buen signo observar la alimentación y todo lo que se pueda averiguar para seguir con el mismo régimen al que están acostumbrados. De todas maneras una de las formas de mantenerlos en perfecto estado, con miras en la cría, es dándoles variados granos de alpiste, avena pelada, colza, nabina debiendo mezclar siete partes de alpiste, una de avena, una de nabina y una de colza.
De esta forma se le dará el balanceado perfecto que necesita el canario para vivir, y la lechuga, dados diariamente, completarán el buen estado unido a la comida denominada blanda, que es un compuesto de bizcocho que se encuentre en cualquier pajarería, tienda o asociación.
El elemento primordial en la cría es la hembra, por lo tanto en la preparación previa, le debemos mucha atención. La observación de piojos en las perchas, jaulas, palitos, es índice de desatención y traerá aparejado que todo lo bueno que se le ha dado durante el día lo perderemos en la noche, por la succión de sangre y mal descanso, además recuerde que los piojos día a día se multiplican a pasos agigantados, conviene eliminarlos o radicarlos totalmente con cualquier producto.
El baño diario también es síntoma de buena salud, si lo hace cuando lo desea, significa esto, que nosotros no podemos regular algo que es iniciativa de ellos. Si lo hace dos o tres veces por día significa que le es necesario. Agua limpia y abundante para beber no le debe faltar en ningún momento.
4) COMIENZO Y TERMINACIÓN DE CRÍA.
La mejor época para la cría de canarios, es el período comprendido entre los meses de Marzo a Junio, y el que desee adelantarse a estos meses deberá aclimatar a los canarios a una temperatura y luz artificial similar a las que soportan en primavera. Para ello deberá prever al criadero o al lugar donde están ubicadas las jaulas con estufas pero tratándose de novicios no creemos que estos métodos artificiales sean los más aptos, pues hay que tener especial cuidado que la temperatura en su graduación sea constante. Así, la pareja que se lleva bien, se dan de comer entre los alambres de la jaula, entonces es el momento de quitar la separación y seguramente comenzará a construir el nido, colocándole un nido con carcasa de alambre, con su correspondiente nido de esparto y su pelo de cabra para que recubra el esparto, así se observará que enseguida comienzan a trabajar. Jamás hay que ponerles algodón, pues al tomarlos en el pico y mojarlo se hace una masa y puede asfixiarlos. Debemos observar el nido que realiza nuestra canaria y daremos importancia al más prolijo y redondeado, pensando que ya aparecerá el primer huevo que podrá ser sacado con una cucharita de café o, teniendo muchísimo cuidado, con las yemas de los dedos, y lo pondremos en una cajita llena de arena y a la hembra se le puede colocar un huevo de plástico en el nido de la hembra.
Se deberá ir rotando la posición de los huevos y así llegar al último cuarto o quinto que serán más azulados que los anteriores.
El motivo de sacar los huevos es para que posteriormente se incuben y todas las crías salgan, si son fértiles, en el mismo día, y así evitamos la casi probable muerte de la ultima cría, es decir, cuando nacen los pichones y no se efectúa este procedimiento se perjudicará al canario que nazca último porque cuando el mayor tenga 5 días, al nacer el cuarto pichón tendrá un día siendo así que sus posibilidades de vivir serán menores, puesto que al momento de darle la madre o el padre de comer, los mayores que tendrán más fuerza lo desplazarán hacia el fondo del nido y lo aplastarán. Si nos ocurre este problema por cualquier despiste es aconsejable depositar en el nido un huevo de plástico para que la cría más pequeña pueda respirar y tener un hueco para moverse, se recomienda prestarle atención para ayudar a la hembra en la alimentación de este pichoncito.
Después de poner la hembra el cuarto huevo, pondremos todos los demás huevos en el nido. Contaremos trece días, sin contar el primer día de incubación, y esperaremos la fecha con ansiedad. A los siete u ocho días (los criadores con más experiencia a los 4 o 5 días ven si el huevo está fecundado con la luz del día) con una linterna pequeña sacando los huevos con cuidado, podremos observarlos a trasluz y veremos huevos oscuros y claros.
Una vez que hemos llegado a los trece días, donde debemos rociarlos con un poco de agua (si la humedad es muy baja), y dependiendo de la temperatura, o del tiempo que se ha perdido por la canaria en levantarse del nido y aparecerán los primeros pichones.
El primer día, si la canaria no le da de comer, no debemos alimentar nosotros a las crías (recordemos que la naturaleza es sabia) aunque hay muchas hembras que si dan de comer, en el segundo día ya comienza el trabajo, para eso nosotros no le haremos faltar verduras y comida blanda a base de pasta de cría (gran variedad para todos los gustos). Esto se hace como incentivo a los pichones, que es un preparado de las pastas para embuche que encontramos en cualquier tienda especializada.
Para el preparado es recomendable utilizar con la pasta de cría el couscous, remojado previamente con agua, se mezcla con la pasta para conseguir que la mezcla contenga agua, ya que las crías en los primeros días de vida necesitan mucho líquido. A partir de los primeros 5 días de vida, podemos añadirle a la mezcla alguna verdura (se recomienda el brócoli) y semillas germinadas. Siempre debemos pensar en que la tarea debe efectuarla la canaria, quien le da la comida predigerida que al tragarla se hace un bolo con jugo gástrico y luego por contracciones fisiológicas vuelve al pico y así se las entrega a las crías.
Mientras tanto llegaremos al difícil momento de anillar, que se realizará entre el día quinto y séptimo de vida. Es preferible que las primeras veces el principiante los haga anillar por alguien experimentado, para evitar posibles malformaciones por la falta de práctica. De todos modos se da la explicación (no todos tenemos la posibilidad de tener un amigo que nos enseñe), por ello, se toma uno de los pichones y en la pata derecha se trata de juntar los tres dedos delanteros, y se coloca la anilla que previamente se moja o se puede poner seca (usuarios más avanzados), así, se hace una leve presión de los dedos hacia adelante sujetando la anilla hasta que se deslice y pase el dedo posterior. Una vez efectuado esto se debe colocar nuevamente el pichón en el nido y se continúa con los hermanos.
Esta es un buen momento para observar si en el nido hay parásitos, de haberlos se debe reemplazar por otro parecido y desinfectar el que este con parásitos.
Cuando las crías han echado los cañones hay que observar muy bien a la madre para que no le arranque las plumas a los pichones, por el deseo de hacer nuevamente el nido, hecho que lo efectuará entre los 18 y 24 días, entonces llegará el momento de agregarle otro nido y el pelo de cabra, siempre dentro de la jaula. Se entiende que todas estas alternativas comentadas tienen su oscilación tanto en días como en razones, pues la madre naturaleza es la que manda y dispone también.
Se nos puede dar el caso de que la canaria picotee mucho a los pichones, entonces se les debe poner una división para que le dé comer entre los alambres, colocando comida blanda y agua dentro de la jaula, en el lugar en que los pichones están solos, además el macho será el encargado de sacarlos adelante sin la ayuda de la madre ya que ésta deberá incubar la siguiente puesta.
5) TRATAMIENTO CON LAS CRIAS.
Cuanto más tiempo se tenga a los pichones separados de la madre, con la separación en la jaula, es decir, mirándose aunque ella esté nuevamente incubando, será mejor.
La experiencia indica que los pichones comen solos, cuando le desaparece la pelusa de la cabeza, pero que también extrañan a la madre es cierto, por lo tanto hay que tener muchas precauciones y observar muy bien cuando se echan los pichones a la voladora (que serán 30 días aproximadamente). Se denominan voladoras a las jaulas que son más grandes que las de cría y las de exposición.
Generalmente se utilizan para que los pichones vuelen, hagan ejercicios, jueguen, etc, para que se desarrollen con toda normalidad y no modifiquen las leyes fisiológicas, sino repetirlas y heredarlas.
Esto significa que de los padres enfermos y débiles sacaremos una descendencia similar, de padres vigorosos y sanos sacaremos hijos parecidos y no porque los alojemos en voladoras obtendremos ejemplares de primera calidad. Eso lo da la descendencia. Sol, aire, bañera a diario (no para beber), granos frescos, comida blanda hecha diariamente, componen los ingredientes en que se sustentará el futuro de los pichones.
De sacar mucha cantidad de pichones, poner juntos a los de mayor edad, para evitar las peleas con los más pequeños.
Habrá que tener especial atención de no suministrarle huevo duro solamente, pues los mismos se lo comerán todo y luego tendrán las consecuencias. Hay que hacerlos entrar poco a poco, en la ingestión de granos. A veces el pichón adelgaza, se engloba, se afiebra, para esto debemos darles una composición de pan embebido en leche y mucho calor. Con lo que puede salvarse, pero las posibilidades son remotas.
La extremada higiene en las bandejas es indispensable, ya que los excrementos de los canarios enfermos pueden provocar diversos contagios, lo mismo que los mosquitos u otros insectos, que actuarán como portadores.
Observando todos estos consejos los canarios no estarán expuestos a grandes trastornos, la misma muda que constituye el período crítico en la vida del canario puede considerar trastornos graves cuando los pájaros están mal desarrollados o alimentados deficientemente.
Por el contrario en buenas condiciones de salubridad, la muda no es un desarreglo grave, aunque extraña una pérdida de fuerza y de salud.
La muda comienza a manifestarse cuando los canarios alcanzan entre las 7 y 10 semanas de vida, resultando más precoces, los nacidos en último lugar, que los hermanos de la primera nidada.
La primera muda, se efectúa sin mayor inconveniente y son solamente las pequeñas plumas las que se reemplazan, las grandes plumas de las alas y cola permanecerán hasta el nuevo período de replume. Si los pichones se despluman, será necesario poner en el voladero hilo o cualquier entretenimiento, a los efectos de distracción, además si tironean las plumas de la cola, pueden sangrar y se agregarán los demás para seguir picoteando.
Con una pinza de depilar se deberá sacar el cañón al perjudicado, sólo se debe lavar la sangre que ha podido quedar en el plumaje del ejemplar y ponerlo en una jaula aparte por unos días. Tratar de individualizar al que picotea y separarlo del jaulón.
0 comentarios:
Publicar un comentario